Ako fotografovať pri cestovaní - hotová schéma a časté chyby

Názov je trochu nahlas, ale neviem, čo iného nazvať tento článok. Prirodzene to bude o mojej osobnej skúsenosti a o tom, ako snímam na fotoaparáte. Nemôžem okamžite hovoriť za všetkých. Som si istý, že niekto fotografuje približne rovnakým spôsobom, niekto úplne iným spôsobom, ale kým to nevyskúšate sami, nebudete môcť vypracovať vlastnú schému konania. Začnime podmienkami fotografovania a typickými chybami.

Obsah článku

Všetky časti môjho FAQ pre začiatočníkov:

1. Ktorý fotoaparát zvoliť pre začínajúceho fotografa
2. Aký objektív pre čo je potrebné a čo si vybrať
3. Základné nastavenia digitálneho fotoaparátu
4. Ako fotografovať počas cestovania
päť. Ako spracovať fotografie v Lightroom a ako ich uložiť
6. Príklad fotografickej tašky a fotografický batoh pre cestujúcich
7. Ako fotografovať hviezdnu oblohu
0. Ako môžem fotografovať počas cestovania

Podmienky snímania

Faktom je, že v dôsledku technologických nedostatkov sme závislí od dennej doby. Nebudem sa zaoberať podrobnosťami o technológii, len poviem, že hovoríme o množstve svetla v tme a dynamickom rozsahu..

Súmrak a noc

Ak snímate za súmraku alebo v noci, veľmi vám chýba svetlo, obrázky budú tmavé alebo rozmazané. Otočenie ISO na maximálny, rýchly objektív a statív vám môže ušetriť.

ISO možno niekde skrútiť až do 400 - 800 pre jednoduché kamery a do 1600 - 3 200 pre lepšie kamery. Ďalej pôjdu silné artefakty a nie je pravda, že takúto fotografiu bude možné sledovať. Empiricky overte, ktorá hodnota vám vyhovuje.

Rýchly objektív vytvorí oveľa viac svetla, ako je obvyklé, ale stratíte ostrosť DOF. No a ak je vo dvore úplne temná noc, nemusíte sa lichotiť, budete musieť použiť statív..

Statív je vynikajúce a lacné riešenie, oveľa lacnejšie ako rýchle šošovky a drahé jatočné telá s vysokými normami ISO. Iba jeden mínus - váš objekt by mal byť statický, inak bude rozmazaný kvôli dlhej expozícii. Aj keď niekedy rozmazanie iba zdobí fotografiu. O tom som písal osobitne, ako strieľať hviezdnu oblohu.

Dynamický rozsah

Sme zvyknutí na to, že očami vidíme veľmi dobre takmer v akomkoľvek prostredí. A keď sa pozrieme na fotografie, pýtame sa, prečo sú také odlišné od toho, čo videli. Problém je v tom, že kamery majú oveľa nižší dynamický rozsah ako ľudské oko. Preto častým javom sú fotografie s roztrhnutou oblohou, keď obloha nie je modrá, ale jasne biela, alebo naopak, obloha má normálnu farbu, ale veľmi tmavý les / zem (všetko pod horizontom). Fotoaparát jednoducho nedokáže vždy zachytiť príliš svetlý priestor a príliš tmavý obraz, aby boli viditeľné pri normálnom svetle (a oko môže). Mimochodom, dynamický rozsah lacných mydiel na riad je veľmi malý, takže DSLR alebo dobré zrkadlá dávajú výhody, ale tu musíte poznať nuansy.

Takmer žiadne tmavé oblasti, ale obloha a voda sú posiate

Tiene sú príliš tmavé, ale už bežná obloha a voda

Nielen na ulici je problém s dynamickým dosahom, ale aj v miestnostiach, keď je miestnosť tmavá a denné svetlo vychádza z okien..

V okne nie je nič viditeľné, ale miestnosť je viditeľná

Musíte si vybrať buď normálnu oblohu v okne, alebo môžete vidieť, čo je v miestnosti

Ako strieľať a kedy

  • Je lepšie fotografovať počas úradných hodín, tj ráno a keď sa už slnko blíži k západu slnka. Po prvé, rozdiel medzi najjasnejším a najtmavším bodom bude oveľa menší ako v priebehu dňa. A za druhé, pri streľbe na výšku dňa sa získavajú veľmi tvrdé tiene, nie je to krásne. Vyhľadajte porovnanie fotografií pri západe slnka, keď je svetlo mäkké a teplé, v tme sa cíti ako kosť babičky..
  • Ak fotografujete za jasného slnečného dňa, skúste to urobiť tak, aby slnko svietilo v chrbte, pokiaľ samozrejme nepotrebujete modrú oblohu. Je zrejmé, že ak je vaším objektom vodopád, nemôžete ho zmeniť usporiadanie a potom, ak je to možné, potom aspoň nechať slnko v uhle 90 stupňov k streleckej čiare (svieti v uchu)..
  • Vyberte expozíciu tak, aby bol rám tmavší, ako je potrebné, a nie naopak, vedený oblohou, aby bol aspoň trochu modrý. Sem sa hodia poloautomatické režimy a kompenzácia expozície alebo manuálny režim. Uisťujem vás, že natiahnutie tmavých oblastí v programe je omnoho jednoduchšie ako tie svetlé. A príliš svetlé oblasti sa nedajú vôbec vytiahnuť.
  • Strieľajte v RAW, od nich je oveľa jednoduchšie vytiahnuť niečo počas spracovania.
  • Pri snímaní objektu / osoby v protisvetle (keď nie je iba objekt samotný pred vami, ale slnko svieti priamo do objektívu), je najlepšie použiť blesk, dokonca aj vstavaný. Potom môžete upraviť expozíciu na mínus a na tvári bude menej tieňov.
  • Šedý filter s prechodom môžete navinúť na objektív. Uplatňuje sa však iba vtedy, ak máte rovnomernú hranicu medzi jasnou oblohou a svetlou zemou.
  • A ak sa naozaj chcete zmiasť, prečítajte si, aké sú expozičné bracketing a HDR fotografia. Stručne povedané, namiesto jedného snímky sa nasníma niekoľko rôznych expozícií (tmavá fotografia, médium, svetlo) a potom sa v špeciálnom programe odoberie každý kus z potrebného kusu, z jednej oblohy, z druhej zeme. K dispozícii sú tiež vstavané režimy HDR na fotografovanie vo formáte JPEG.

V nasledujúcom článku o spracovaní vám poviem, ako vytvoriť takú fotografiu z tej, ktorá bola hore

Ako snímam fotografie na cestách a doma

Moja fotografická schéma (oh, ako to znie znova nahlas) nezávisí od toho, či niekde cestujem alebo len chodím po rodnej Moskve. Pretože nie som svadobný fotograf, nefotografujem rôzne milostné príbehy a nenavštevujem fotografické štúdiá, väčšinou fotografujem na ulici: krajiny, náhodní okoloidúci a architektúra. Príležitostne v izbách.

všeobecný

Dovoľte mi pripomenúť, že momentálne mám so sebou vždy dve šošovky: bežnú 24 - 105 L a šírku 11 - 16. Z dôvodu sa to nazýva pravidelné, ale pretože je vždy navinuté na kostru, občas je tam aj širik.

Ľudia, blízke plány, diaľkové plány, reportovanie, niekedy aj krajiny, takmer vždy fotografujem na 24 - 105. To je výhodné, ak máte veľký zoom, môžete nasnímať obrázok alebo ho priblížiť. Pre túto šošovku (105 mm) mi tiež celkom vyhovujú portréty. DSLR s pohodlným ovládaním a takou šošovkou vám umožňuje priblížiť / oddialiť, zmeniť nastavenia a všeobecne sa pohybovať za zlomok sekundy.

Fotografujem hlavne krajiny o 11-16 rokoch, aby sa do nich zmestili čo najviac. S príchodom širíka nebolo potrebné vytvárať panorámy lepením niekoľkých snímok. Širik vám samozrejme neumožňuje vytvoriť skutočnú panorámu, keď je 180 - 360 stupňov, ale uhol mi stačí. Stále široký, môžete dokonale fotografovať architektúru, páči sa mi spôsob, akým narušuje geometriu (nie každý to urobí). Vo všeobecnosti je použitie tohto zariadenia veľmi cool hľadať niektoré uhly, ktoré nie sú dostupné pre bežné oko a obvyklé šošovky. Možno ste vy alebo my videli na iných blogoch takúto techniku ​​- streľba z úrovne zeme, keď je kamera umiestnená na zemi alebo je veľmi blízko k nej. S širikom je to veľmi dobré.

Paríž, odložený zo zeme v mydlovej miske. Táto fotografia sa mi veľmi páči, urobila Daria

nastavenie

V 90% prípadov používam režim priority clony. Pretože moje objekty sú väčšinou statické alebo sa nehýbu príliš rýchlo, režim priority uzávierky nie je naozaj potrebný. Už som napísal článok o základné nastavenie fotoaparátu, aké hodnoty a pravidlá používam, teraz sa nebudem opakovať. To znamená, že som nastavil clonu a potom som len sledoval, aký čas uzávierky vyberie fotoaparát. Ak mi niečo nevyhovuje, rýchlo otočím kolieskom na kompenzáciu expozície v jednom alebo druhom smere. Spravidla je to mínus, pretože hlavným problémom je nedostatok svetla, a preto nie je dostatok vybavenia. Ak však spomeniete aspoň nejakú hodnotu, potom vo všeobecných prípadoch, keď nebudem nič konkrétne strieľať, umiestnil som clonu niekde F5.6.

Aj v tomto režime často nastavujem kompenzáciu expozície vopred na -1/3, -2/3, -1. To mi umožňuje získať malú hodnotu z rýchlosti uzávierky alebo clony. Áno, rám sa zdá byť tmavší, ako je potrebné (podexponované), ale v Lightroom sa dá bez problémov ľahko natiahnuť, pretože snímam v režime Raw. Dodám, že ISO tiež často nastavujem o niečo vyššiu, ako je nevyhnutné, takmer nikdy neklesnem pod 400, takže existuje priestor pre nastavenie. Pretože mám pracovnú ISO až do 1600 (podľa môjho názoru), potom nie je dôvod ju znižovať pod 400, dobre, iba ak nestrelím vodopád pri dlhom vystavení slnečnému žiareniu, keď naopak musím všetko otočiť opačným smerom na zníženie príliš jasného svetla. V najlacnejších DSLR alebo bez zrkadiel si myslím, že ak je to možné, stojí za to znížiť ho pod 400.

Takmer vždy sa musím sústrediť na jeden bod. Na predchádzajúcom fotoaparáte to bol iba stredný bod (je to najpresnejší, pretože to bol iba kríž), teraz ho niekedy presúvam na správne miesto (teraz mám všetky krížové body). Prirodzene, ak je to možné, je lepšie posunúť sa tak, aby sa nevytvárali centrálne kompozície. Ak to však nie je možné, ako potom strieľať v strede? Zamerali sme sa na objekt stlačením tlačidla spúšte do polovice, nasnímali sme fotoaparát na stranu, takže sa ukázalo, že ide o kompozíciu, ktorá nie je v strede, a stlačte spúšte. Skúste fotografovať inak a zistite, či váš fotoaparát zmeškal alebo nie.

Ako fotografovať na cestách. Foto: Katya Kuchina.

Niektoré nuansy

  • Ak fotografujem, nikdy nevypnem fotoaparát a nesem si ho na krku. Len v tomto prípade si nemôžete nechať ujsť strela. Každopádne, vloženie fotoaparátu do tašky / batohu a následné unavenie sa rýchlo stáva nudným. Výnimka, turistika, keď môžete pripojiť lacnú kameru na nejaký druh kameňa alebo naplaveného dreva. Pri turistike je kamera vždy v taške a ramene.
  • Keď viem, že urobím reportážne fotografie, okrem zapnutého fotoaparátu sa stále snažím predpovedať snímku a vopred nastaviť nastavenia (niekedy v manuálnom režime je to jednoduchšie). A keď musíte strieľať veľmi dynamicky, odstránim zaostrenie na jeden bod a nastavím automatický výber. Občas používam automatické zaostrovanie sledovania. Nahlásiť mokrý nový rok vyrobené úplne na stroji, bolo to len milión záberov.
  • Ak naozaj chcem spraviť určitý záber, môžem urobiť veľa záberov s rôznymi nastaveniami a rôznymi uhlami. Potom nechám len pár fotiek z tohto po zriedení.
  • Pri zostavovaní kompozície často používam pravidlo tretín (buď okamžite pri streľbe, alebo potom vystrihnem v Lightroom). To je vtedy, keď je rám v mysli zhruba horizontálne a vertikálne rozdelený na tri časti a na týchto čiarach sa nachádzajú moje fotografické objekty. Nie som fanatický, samozrejme, sledujem to, ale často. Prejavuje sa to najmä tým, že môj horizont nie je v strede, ale o niečo vyšší / nižší. A ľudia nie sú v strede rámu, ale vpravo alebo vľavo.
  • Krajinnú kompozíciu nemôžem vypočítať žiadnym spôsobom, len ju vidím. Možno nechápem, ako by ju videla iná osoba, ale toto je jeho vlastný vzhľad. Neviem však vôbec robiť portrétne fotografie, pretože nerozumiem tomu, ako tiene ležia a ako dať osobe vylepšiť fotografiu. Ale vo všeobecnosti to trénuje, jednoducho to naozaj nepotrebujem.
  • V zriedkavých chvíľach, keď je potrebné znížiť jas svetla, používam napríklad polarizačný filter, aby som odpoludní odplavil vodopád. Stále môžete používať šedú farbu, ale nemám ju. Tiež používam polarik v horách a niekedy aj pre krajiny, takže obloha je modrejšia. Ten funguje iba vtedy, keď je slnko v uhle 90 stupňov od línie streľby (svieti v ušiach), je to vlastnosť polaristov. A polarik je vhodný na odstraňovanie odrazeného svetla (výlohy, oslnenie vodou).
  • Často používam statív, ak odstránim peesages za súmraku. Je to oveľa lepšie ako preceňovať ISO a otvárací otvor. Jedinou negatívou je nosenie so sebou.
  • Ak urobím snímku s človekom, v ktorom hrá hlavnú úlohu, potom ho najčastejšie zastrelím blízko. Naozaj sa mi nepáči fotografie, kde niekoľko ľudí stojí pri pomníku v plnej výške, zaberá iba polovicu fotografie vo výške, figy vidíte, kto je tam.
  • Tiež sa vám nepáči formát «Stojím pri pomníku v strede fotografie s kamennou tvárou». Je to nejaká hrôza, a to aj pre rodinný archív, ktorý nebude fungovať, je to nuda. Je lepšie oklamať a grimasovať na fotografii, alebo sa aspoň pozerať smerom k niekomu z diaľky s filozofickým pohľadom. Kedy cestovali sme so skupinou v Thajsku, prinútil každého vyjadriť svoje emócie, inak by neexistovali také živé a chladné fotografie.

Pravidlo tretín pri zostavovaní kompozície

PS: Niečo sa ukázalo tak dlho, dúfam, že to nie je príliš nudné a pochopiteľné. Ak niečo, položte otázky v komentároch. Prirodzene, netvrdí sa, že je to pravda, a to je to, ako to robím, čo nemusí byť správne :)

Podobné články

Plná verzia
© Všetky práva vyhradené.