Ak ste si zakúpili fotoaparát vážnejší ako bežné mydlo, pravdepodobne budete chcieť ovládať manuálne nastavenia (aj keď existujú aj na mydlách). A dokonca by som vám odporučil, aby ste to urobili čo najskôr, aby ste pochopili, čo sa deje, aj keď snímate v automatickom režime..
Vo fotoaparáte je niekoľko základných parametrov, ktoré ovládate, ale všetky sú navzájom úzko prepojené: rýchlosť uzávierky, clona, ISO, vyváženie bielej. Existuje tiež taký parameter ako DOF (hĺbka ostrosti), ktorý sám o sebe nie je nijako nastavený, ale ukáže sa to kvôli iným parametrom. Obávam sa, že prvé čítanie sa bude zdať príliš komplikované a strašidelné, ale tu vám môžem len odporučiť, ako si najskôr vyskúšať čo najviac. Nasnímajte rovnaký záber s rôznymi nastaveniami a potom sledujte, čo sa stane, hľadajte vzťahy, analyzujte. A nezabudnite na pokyny pre fotoaparát, toto je najskôr príručka.
Obsah článku
- 1 Všetky časti môjho FAQ pre začiatočníkov
- 2 výňatok
- 3 membrána
- 4 Citlivosť ISO
- päť vyváženie bielej
- 6 Výber bodu zaostrenia
- 7 Hĺbka ostrosti
- 8 Prepojenie rýchlosti uzávierky, clony, ISO a poloautomatických režimov
Všetky časti môjho FAQ pre začiatočníkov
1. Ktorý fotoaparát zvoliť pre začínajúceho fotografa
2. Aký objektív pre čo je potrebné a čo si vybrať
3. Základné nastavenia digitálneho fotoaparátu
4. Ako fotografovať na cestách
päť. Ako spracovať fotografie v Lightroom a ako ich uložiť
6. Príklad fotografickej tašky a fotografický batoh pre cestujúcich
7. Ako fotografovať hviezdnu oblohu
0. Ako môžem fotografovať počas cestovania
Hlavným nastavením digitálneho fotoaparátu je rýchlosť uzávierky a clona, ich pomer sa nazýva expozícia. Preto, keď hovoria, že musíte zvoliť expozíciu, znamenajú, že musíte nastaviť tieto dve hodnoty.
Základné nastavenia digitálneho fotoaparátu
výňatok
Mení sa v sekundách (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 atď.) A znamená čas, počas ktorého sa uzávierka fotoaparátu otvorí počas uvoľnenia uzávierky. Je logické, že čím dlhšie je otvorené, tým viac svetla dopadne na matricu. Preto bude v závislosti od denného času, slnka, úrovne osvetlenia existovať vlastný parameter expozície. Ak používate automatický režim, samotná kamera zmeria úroveň osvetlenia a vyberie hodnotu.
Expozícia však ovplyvňuje nielen expozíciu, ale aj rozmazanie pohybujúceho sa objektu. Čím rýchlejšie sa pohybuje, tým kratšia je rýchlosť uzávierky. Aj keď v niektorých prípadoch môžete naopak získať autentickejšie informácie «umenie» tuk Podobne mazanie môže pochádzať z potrasenia rúk (chvenie), preto by ste si vždy mali zvoliť hodnotu, ktorá tento problém vyrovná, a cvičiť tak, aby trasenie bolo menšie. Dobrý stabilizátor na objektíve vám s tým môže pomôcť, umožňuje vám používať pomalšie rýchlosti uzávierky a zabraňuje pohybu.
Pravidlá pre výber expozície:
- Aby ste predišli rozmazaniu spôsobenému trasením rúk, vždy sa snažte nastaviť rýchlosť uzávierky na maximálne 1 / mm, kde mm sú milimetre vašej aktuálnej ohniskovej vzdialenosti. Pretože čím je väčšia ohnisková vzdialenosť, tým väčšia je pravdepodobnosť rozmazania a tým viac musíte skrátiť rýchlosť uzávierky. Napríklad, rýchlosť uzávierky pre 50 mm bude rýchlosť uzávierky 1/50 a bolo by ešte lepšie nastaviť ju ešte niekde okolo 1/80 ešte kratšie, takže určite.
- Ak snímate chôdzu, rýchlosť uzávierky by nemala byť vyššia ako 1/100.
- Pre pohybujúce sa deti je lepšie nastaviť rýchlosť uzávierky na maximálne 1/200.
- Veľmi rýchle objekty (napríklad pri snímaní z okna autobusu) vyžadujú veľmi krátke časy uzávierky 1/500 alebo menej.
- Pri fotografovaní statických objektov v tme je lepšie nezvyšovať ISO príliš vysoko (najmä nad pracovnú hodnotu), ale používať pomalé rýchlosti uzávierky (1 s, 2 s atď.) A statív.
- V prípade, že chcete odstrániť krásne tečúcu vodu (mastnotou), potrebujete expozičný čas 2-3 sekundy (dlhšie sa mi nepáči, čo sa stane). A ak potrebujete sprej a ostrosť, potom 1/500 - 1/1000.
Všetky hodnoty sú prevzaté z hlavy a nepredstierajú, že sú axiómy. Najlepšie je vybrať si ich na základe osobných skúseností, takže je to len pre informáciu.
Rýchlosť uzávierky 1/80 je pre takéto pohyby príliš dlhá, je rozmazaná
Expozícia 3 s - voda, napríklad mlieko
membrána
Je označený ako f22, f10, f5.6, f1.4 a znamená, do akej miery je otvor objektívu počas uvoľnenia uzávierky otvorený. Navyše, čím menšie číslo, tým väčší je priemer otvoru, to znamená, že to bolo naopak. Je logické, že čím väčšia je táto diera, tým viac svetla vstupuje do matrice. V automatickom režime sama kamera vyberie túto hodnotu podľa programu, ktorý je do nej priložený.
Membrána tiež ovplyvňuje hĺbku ostrosti (hĺbku ostrosti):
- Ak snímate krajinu počas dňa, potom bezpečne zakryte clonu pre f8-f13 (už to nestojí), aby bolo všetko ostré. V tme, ak nemáte statív, musíte ho otvoriť a naopak zvýšiť ISO.
- Ak snímate portrét a chcete najviac rozmazané pozadie, môžete otvoriť clonu na maximum, ale nezabudnite, že ak je objektív rýchly, hodnoty f1.2-f1.8 môžu byť príliš veľké a zaostrený bude iba ľudský nos a zvyšok tváre. rozmazané.
- Hĺbka ostrosti závisí od clony a ohniskovej vzdialenosti, takže hlavný objekt je ostrý, má zmysel používať hodnoty f3-f7, zvyšujúce ho v závislosti od zväčšenia ohniskovej vzdialenosti..
Clona f9 - všetko je ostré
105 mm, f5,6 - pozadie je veľmi rozmazané
Citlivosť ISO
Je označený ako ISO 100, ISO 400, ISO 1200 atď. Ak snímate film, nezabudnite, že sa predali filmy s rôznou citlivosťou na svetlo, čo znamenalo citlivosť filmu na svetlo. To isté platí pre digitálny fotoaparát, môžete nastaviť fotocitlivosť matice. V skutočnosti to znamená, že váš rám bude svetlejší so zvyšujúcim sa ISO pri rovnakej rýchlosti uzávierky a clone (pri rovnakej expozícii).
Charakteristikou dobrých a drahých kamier je vyššia pracovná citlivosť ISO, ktorá dosahuje až 12800. Teraz vám toto číslo nehovorí nič, ale je to skutočne super. Pretože pri norme ISO 100 môžete snímať iba za denného svetla, nastavenie 1200 a vyššie už nebráni súmraku. Rozpočet DSLR má maximálnu pracovnú ISO asi 400 - 800. Potom sa objaví farebný šum. Zvyšte maximum na maximum a za súmraku urobte snímku a pochopíte, o čo ide. Mydlá s týmto parametrom sú veľmi zlé.
ISO 12800 - viditeľný šum, ale počas spracovania sa dá čiastočne odstrániť
ISO 800 pri rovnakom nastavení je fotografia oveľa tmavšia
vyváženie bielej
Určite ste videli fotografie, kde je príliš veľa žltej alebo modrej? Toto je len kvôli nesprávnemu vyváženiu bielej. Faktom je, že v závislosti od zdroja svetla (slnko, žiarovka, lampa bieleho svetla atď.) Závisí farebná škála fotografie. Zhruba povedané, predstavte si, že budeme žiariť na stoličke so špeciálnou modrou lampou a potom bude celá fotografia tejto stoličky cyanotická. Ak je to špeciálny umelecký efekt, potom je všetko v poriadku, ale ak potrebujeme normálne odtiene, nastavenie vyváženia bielej nás zachráni. Všetky fotoaparáty majú predvoľby (automatické, slnko, zamračené, žiarovky, manuálne atď.).
K mojej hanbe musím priznať, že vždy strieľam na stroj. Je pre mňa ľahšie opraviť všetko v programe neskôr, ako nastaviť vyváženie bielej. Možno, že niekto zváži túto rúhanie, ale som zo všetkého spokojný a myslím si, že to urobí najviac, takže nebudem hovoriť o manuálnom vyvážení bielej..
Výber bodu zaostrenia
Spravidla majú všetky dobré fotoaparáty možnosť zvoliť bod zaostrenia, ako aj ich automatický výber (keď samotná kamera vyberie objekty a rozhodne, na čo sa má zamerať a ako). Automatický režim používam zriedka, najmä keď je málo času a objekty sa pohybujú, napríklad v dave ľudí, keď o tom nemyslím. Vo všetkých ostatných prípadoch používam stredový bod. Stlačil gombík, zaostril, bez toho, aby uvoľnil gombík, vzal ho na stranu a postavil sa ku koncu a vystrelil.
Zaostrovanie na jeden bod (stred)
Stred je zvyčajne najpresnejší, preto by sa mal použiť. Musíte sa napríklad pozrieť na konkrétny model kamery, teraz všetky body pracujú na mojom súčasnom fotoaparáte. Chcel som tiež povedať, že ak je váš fotoaparát nudný a zle zaostrený (súmrak, podsvietenie), musíte hľadať okraj svetla a tmy a zamerať sa naň..
Pri podsvietení je najjednoduchšie zamerať sa na okraj vlasov.
Hĺbka ostrosti
Hĺbka ostrosti je rozsah vzdialeností, pri ktorých budú všetky objekty ostré. Predstavte si, že fotografujete osobu a existuje priamka: kamera - osoba - pozadie. Zamerajte sa na osobu, potom bude všetko ostro v rozmedzí od tejto osoby po vás pre určitý počet metrov a od tejto osoby po pozadie aj pre určitý počet metrov. Tento rozsah predstavuje hĺbku ostrosti. V každom prípade to bude iné, pretože to závisí od niekoľkých parametrov: clony, ohniskovej vzdialenosti, vzdialenosti od objektu a modelu vašej kamery. Existujú špeciálne hĺbkové kalkulačky, kde môžete zadať svoje hodnoty a zistiť, ako ďaleko sa dostanete. Pre krajiny potrebujete veľkú hĺbku ostrosti, aby bolo všetko ostré, a pre portréty alebo zvýraznenie objektov s rozmazaním pozadia malú hĺbku ostrosti..
Môžete sa pohrať s kalkulačkou, aby ste trochu porozumeli vzťahu týchto parametrov. Ale v teréne to nebudete mať po ruke, preto, ak nie ste profesionálny fotograf, stačí si spomenúť na niektoré hodnoty, ktoré sú pre vás vhodné, a tiež sa vždy pozrieť na displej (priblížiť fotografiu), čo ste dostali a či to potrebujete perefotkat.
Zameranie na číslo 5, rezanie iba pásika 4-5-6
Najskôr si musíte uvedomiť, že:
- Čím viac je otvor otvorený, tým plytšia je hĺbka ostrosti.
- Čím väčšia je ohnisková vzdialenosť, tým menšia je hĺbka ostrosti.
- Čím je objekt bližší, tým je hĺbka ostrosti menšia.
To znamená, že napríklad pri snímaní z blízkeho dosahu, napríklad tváre osoby so 100 mm a clonou 2.8, riskujete ostrý nos, zatiaľ čo všetko ostatné bude rozmazané.
73 mm, f5,6, zastrelený čo najbližšie, a preto je zaostrený iba prst
Túto skúsenosť budete musieť zažiť «trojitý» Hĺbka ostrosti v porovnaní s ohniskovou vzdialenosťou, clonou a vzdialenosťou pre objekt. Napríklad:
- Pri fotografovaní krajiny alebo iných objektov zo širokého uhla môžete vždy použiť f8-f13 a všetko bude ostré. Kalkulačka hovorí, že clonu môžete otvoriť oveľa širšie, ale tieto hodnoty sa mi páčia. Spravidla som vždy nastavil f10 (popoludní).
- Pre krásne rozmazané pozadie nemusíte mať drahý rýchly objektív so širokou clonou, stačí normálny zoom so štandardnou clonou, stačí odísť a priblížiť osobu (napríklad 100 mm) a potom stačí f5,6 rozostrenie pozadia.
- Úlohu hrá vzdialenosť od objektu k pozadiu. Ak sú veľmi blízko, potom normálne rozmazanie pozadia nemusí fungovať, budete musieť použiť veľkú ohniskovú vzdialenosť a veľmi otvorenú clonu. Ak je však pozadie veľmi ďaleko, takmer vždy bude rozmazané.
- Ak fotografujete kvetinu z blízkeho dôvodu az nejakého dôvodu musíte zaostriť hory na obzore, budete musieť zovrieť clonu na maximum na hodnotu f22 alebo viac. Je pravda, že v tomto prípade existuje možnosť získať aj ostrý obraz kvôli iným funkciám.
Prípadne si môžete spomenúť na pár vecí. Fotografujeme krajiny a podobné plány na f10, robíme ľudí a vyberáme objekty pri f2,5 (50 mm) alebo f5,6 (105 mm).
Prepojenie rýchlosti uzávierky, clony, ISO a poloautomatických režimov
Dostali sme sa k najťažším, k prepojeniu všetkých týchto parametrov. Pokúsim sa vysvetliť, čo je čo, ale bez vzoriek sa to nedá urobiť. Najskôr by som vám rád od začiatku radil, aby ste nepoužívali celý manuálny režim (nazývaný M), ale poloautomatický (Av a Tv pre Canon alebo A a S pre Nikon), pretože je oveľa ľahšie premýšľať o jednom parametri, nie o dvoch súčasne..
Takže som už dal nejaké vzťahy trochu vyššie. A ak je spočiatku dosť ťažké porozumieť hĺbke ostrosti, bude ľahšie zvoliť rýchlosť uzávierky a clonu bez ohľadu na hĺbku ostrosti. Všetko sa deje na tom, aby bol váš rám mierne zosvetlený / tmavý, pretože aj keď snímate v RAW, nie je pravda, že môžete fotografiu roztiahnuť, ak sú hodnoty príliš zlé. Preto som pre poloautomatické režimy.
Priorita clony (Av alebo A)
Predpokladajme, že fotografujete krajinu v režime Av a vaše zaostrenie je 24 mm. Nastavte f10 a fotoaparát vyberie rýchlosť uzávierky pre vás. A zostáva len na vás sledovať, aby to nebolo dlhšie ako kritická hodnota 1 / mm (o tom som písal v časti Výňatok vyššie). Čo urobiť ďalej?
- Ak je rýchlosť uzávierky nižšia ako 1/24, napríklad 1/30 alebo 1/50, je všetko v poriadku.
- Ak je rýchlosť uzávierky vyššia ako 1/24, budete musieť nastaviť vyššiu hodnotu ISO.
- Ďalej, ak ISO nestačí, môžete začať otvárať clonu. V zásade ho môžete hneď otvoriť na f5.6-f8 a potom zvýšiť ISO.
- Ak je už nastavená maximálna pracovná citlivosť ISO a nie je kam otvoriť clonu, potom buď «polož svoje ruky na boky», aby ste nejakým spôsobom znížili chvenie, buď hľadajte povrch, na ktorý môžete vložiť alebo stlačiť kostru, alebo získajte statív. Prípadne môžete zvýšiť úroveň ISO ešte vyššie, ale potom bude fotografia vydávať veľa šumu.
Priorita uzávierky (Tv alebo S)
Pohybujúce sa objekty alebo osoby je lepšie fotografovať v tv režime, aby nedošlo k rozostreniu objektu. Prirodzene, čím kratšia je rýchlosť uzávierky, tým lepšie, ale ak je málo svetla, môžete sa zamerať na hodnoty, ktoré som uviedol v odseku, na rýchlosť uzávierky. To znamená, že sme nastavili rýchlosť uzávierky a ovládanie, ktoré clona vyberie fotoaparát. Je lepšie nebyť úplne otvorený, najmä na rýchlych šošovkách. Ak nie je dostatok svetla, potom tiež zvýšte citlivosť ISO, ak ešte nestačí, skúste predĺžiť rýchlosť uzávierky..
ISO 1600 f2,8 1/50 s - parametre sú na hranici limitu, pretože je tma a pohybuje sa
Kompenzácia expozície
Av a Tv sú tu tiež výhodné. Keďže fotoaparát meria expozíciu v bode zaostrenia a môže byť v tieni alebo naopak, môže byť príliš osvetlený, nemusí ňou zvolená clona alebo rýchlosť uzávierky zodpovedať požadovanej hodnote. A najjednoduchší spôsob, ako ich opraviť, je s korekciou expozície, stačí otočiť kolieskom 1-3 kroky správnym smerom a to je ono, to znamená, že ak chcete, aby bol celý rám tmavší, potom mínus, ak je svetlejší, potom plus. Pri nedostatočnom osvetlení vždy okamžite snímam pri -2/3 až mínus, aby som mal väčšie nastavenie.
PS: Dúfam, že tento článok nebol príliš komplikovaný a čitateľný. Existuje veľa odtieňov, ale umiestniť ich tu je ťažké, pretože ja sám neviem veľa vecí. Ak nájdete chybu, napíšte do komentárov.
